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更新内容

一、

2027早春秀看了一圈：有人光脚，有人提着“外卖盒”，有人戴着羽毛头饰，还有人把时代广场包了。时尚圈，还是你们会玩。

“远离巴黎沙龙，香奈儿女士在比亚利兹发现了别样的生活与观察方式，以及关于行动与自由的全新维度。她将这一切确立为其时尚的基座。这是一片崇尚功能性又富于畅想的平衡之地。在艺术家、工人、贵族、水手以及自然万物之间，每个人、每件事物都同享一个舞台，共处成为常态，各有其角色。”—— Matthieu Blazy

当五月的海风掠过比斯开湾，CHANEL 2027早春度假系列在法国西南部海滨小城比亚利兹拉开帷幕。这里不是一场寻常的时装发布，而是一次跨越111年的“回家”。

1915年，第一次世界大战的烽火仍笼罩欧洲，嘉柏丽尔·香奈儿却在这片自由的海岸找到了缝隙，开设了她的第一间高定时装屋。

彼时巴黎的沙龙仍被僵化的传统所束缚，而比亚利兹的水手、艺术家与欧洲贵族们早已在这片土地上自由往来。香奈儿女士在这里发布了她的首个系列，将针织面料、亚麻布、海军条纹与后来的“小黑裙”带入高级时装的世界，一举改写了时尚的既有秩序。111年后，新任精品部创意总监Matthieu Blazy带着他的首个早春度假系列回到了这里。

比亚利兹远离欧洲宫廷的繁文缛节与巴黎的潮流中心，呈现出一种不受陈规束缚的自在优雅。正是在这里，嘉柏丽尔·香奈儿帮助女性从沙龙式的传统生活中走出，迈向大海、沙滩、阳光与风的户外天地——这一环境要求服装兼具实用性与行动的自由。

CHANEL精品部创意总监Matthieu Blazy的首个早春度假系列，向巴斯克海岸深情致意。人鱼的意象被诠释得更加具体而生动——它既是预告短片中新浪潮镜头下真实存在的女性本体，构思精妙，又带着一丝玩味的轻盈。一种全新的香奈儿风格叙事，正悄然成形。

CHANEL 2026/27早春度假系列秀前预告海报▐

从飘动的真丝围巾套装，到沙沙作响的酒椰纤维半裙，再到水洗棉帆布套装，系列作品尽显灵动之美。衣着更迭的愉悦感，连同不可或缺的泳装款式，为本系列定下基调。

除了比亚利兹这一极具历史意义的地标，Matthieu Blazy还抓住了香奈儿女士于1926年推出的“小黑裙”作为另一条深潜历史的线索。它是对1926年香奈儿“小黑裙”经典的深情凝视，那个让上流贵妇渴望穿上当代女工衣着的反叛时刻。有趣的是，原始版本中出现在背后的大蝴蝶结，被他巧妙地转化为一款皮革手拿包，一场横跨百年的对话就此展开。

整个系列如同一场关于面料与想象的狂欢。Blazy对CHANEL标志性的斜纹软呢进行了大胆的“轻化”处理，使其具有夏日针织衫般的轻盈质感。看似水洗棉的浅蓝色套装，近看竟由数千颗微型珠片组成，“休闲奢华”在此被推向了极致。

他有意采用直线条管状剪裁，模糊胸部与腰部的曲线，让女性身体不再受束缚，还几乎完美复刻了早期海滨度假时的针织泳帽。

双C标志是另一条贯穿系列的线索，但它并非品牌视觉标识的简单罗列，而是融入了服装的结构肌理。自1930年代以先锋姿态问世以来，双C标志那条优雅的弧线，既是嘉柏丽尔·香奈儿鲜明的签名印记，也承载着她在服装设计上的时尚宣言与自传色彩。如今，它等待穿着者去书写属于自己的故事。

配饰作品强化了旅行的概念，跨越实用与趣味，款式丰富多样，从精巧的手提箱到大容量的旅行袋，从防水口盖包到超大条纹沙滩篮，甚至包括一款板式网球拍包。鞋履则在沙龙和海滩之间自如切换，从优雅的装饰艺术风格高跟鞋，到裸足般的“鞋跟套(heel caps)”，轻松应对各种场合。

当压轴的两件美人鱼礼服，随模特微湿的发丝缓缓走过，Blazy用这一季证明，他没有试图用怀旧包装历史，而是在海浪声中，找到了跨越百年的生活哲学。

克里斯汀·迪奥深知，“梦想”之于战后的人们何其珍贵，是心灵的慰藉与庇护。他于高级订制时装中探寻这一主题，他的超现实主义艺术家好友亦痴迷于梦境，而好莱坞更被誉为“梦工厂”。这一切，同属于一场跨越文化的美学变迁。

夕阳沉落于好莱坞群山之间，不远处的威尔希尔大道，车流缓缓驶入洛杉矶郡艺术博物馆(Los Angeles County Museum of Art)入口。街灯次第亮起，投下老电影里才有的暧昧光影，这里不像一场时装秀的入口，更像一处被精心布置的片场。而Dior 2027早春系列，即将在这里“开机”。

这是Jonathan Anderson执掌Dior以来打造的首个早春度假系列，也是品牌首次在早春系列中完整纳入男装叙事。大秀选在“魔法时刻”(Magic Hour)开场，当第一缕夜色与最后一寸日光交织，Dior与好莱坞跨越近八十年的对话，在这一刻被重新唤醒。

要理解这一季，需要将时间拨回1949年。彼时，德国传奇女星玛莲娜·迪特里茜正在与导演阿尔弗雷德·希区柯克僵持。她接下《欲海惊魂》(Stage Fright)中蛇蝎美人Charlotte Inwood的角色，但条件只有一个，她表示：唯有身着迪奥登上银幕，才能让片中饰演的魅惑人物夏洛特·英伍德(Charlotte Inwood)尽显璀璨风华。她掷地有声地说出那句日后载入时尚史的名言——“No Dior, No Dietrich”。最终，Dior为她设计了那件标志性的花卉裙与灰色大衣，也由此将高级订制与好莱坞银幕文化紧紧缝合。Jonathan Anderson将这段往事作为整个系列的起点。

花卉始终是Dior最核心的设计语言，而这一季，Anderson让花朵从印花中“生长”出来，变成可触可感的立体形态。开场的三件连衣裙近乎相同，以不同层次的薄纱呈现，立体的花苞随模特的步伐轻轻摇曳，仿佛刚从田野摘下便缀上裙摆。

Christian Dior有个延续多年的习惯：他总在系列进行到一半时刻意加入一条红色礼服，只为让秀场上的宾客“醒过来”，Anderson重现了这一巧思，戏剧张力顷刻拉满。

当女装叙事进行到中段，男装登场。模特们，头戴着品牌与爱尔兰制帽师合作的头饰（制帽师Philip Treacy曾与Lee Alexander McQueen合作，还为传奇编辑Isabella Blow定制了一款“BLOW”头饰）步入秀场。

男装系列的另一亮点，是与洛杉矶当代艺术先驱Ed Ruscha的合作衬衫。Anderson说：“当我想到洛杉矶，我就会想到Ruscha，他的作品对‘日常性’有一种迷人的观看方式。”

配饰则是另一重叙事：John Galliano在2000年代初打造的Bow Bag以“Gazette”之名回归，而“凯迪拉克马鞍包”被重新演绎。

至于定义了New Look轮廓的Bar Jacket，Anderson将其拉回更贴近日常的比例，深浅交错的条纹如百叶窗投射的光影，这是对黑色电影视觉语言的直接挪用，冷峻而富有叙事性。

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